Итак, второй термезский пост наконец готов. В прошлый раз [DW] мы исследовали юго-восточную окраину древнего Термеза (она же – северная окраина нынешнего), сегодня же мы займёмся самой старой его частью, расположенной в семи километрах к северо-западу от современного города, на берегу реки Амударья. И это – ещё одна городская окраина, до которой не дотянулась разрушительная рука Чингисхана. Для того, чтобы реализовать этот маршрут, мы ещё с вечера договорились с водителем (кстати, большое спасибо администрации гостиницы за то, что организовали нам всю эту поездку).
Место, куда мы сейчас направляемся, называется Фаязтепа («тепа» переводится как «холм»), и сейчас я вас буду очень сильно удивлять.
Первое, что мы здесь видим, это – буддийская ступа I-III веков нашей эры. Ещё лет пятьдесят назад всё это находилось внутри песчаной дюны, раскопав которую археологи обнаружили много интересного.
Проходим через ворота, стоящие посреди чистого поля. В этот момент откуда-то со стороны соседнего посёлка возникает человек на велосипеде и привозит с собой входные билеты.
Да, мы находимся в единственном регионе Узбекистана, на который успело распространиться влияние буддизма.
То, что мы здесь видим, это – результат большой реставрации. Но всё же – представьте себе возраст этого строения. Оно простояло здесь две тысячи лет, ещё с тех времён, когда христианство только начинало формироваться, а до появления ислама оставалось ещё пять веков.
Для того, чтобы попасть внутрь, придётся очень сильно наклониться (почти что встать на четвереньки).
Внутри находится пьедестал полусферической формы.
Когда-то здесь стояла статуя Будды. Вообще на территории Фаязтепа было найдено множество всевозможных Будд – как целиком, так и в виде фрагментов, которые теперь находятся в музеях города. Однако, судя по этим предметам, буддисты сюда время от времени наведываются.
Пьедестал почти не реставрировали, а потому здесь видно множество надписей, нацарапанных кем-то в XX веке (судя по кириллице).
Ступа – не единственное, что нашли археологи в недрах дюны Фаязтепа. Ещё здесь есть остатки большого буддийского монастыря тех же лет постройки.
В центре монастыря находится большой внутренний двор, когда-то накрытый навесом с колоннами (то есть, по сути, айваном). Во двор выходят двери многочисленных келий. Всего здесь три внутренних двора.
Заходим внутрь.
В одном из внутренних дворов.
Когда-то здесь было полным-полно всевозможных статуй и настенных изображений. Фрагменты всего этого сейчас можно найти в музеях.
Внутреннее пространство монастыря представляет собой сложный лабиринт проходов из помещения в помещение. Обходя их одно за другим, вам придётся выписывать довольно замысловатые зигзаги.
Самый маленький из внутренних дворов.
В помещениях северной части храма довольно часто встречаются такие ниши. Подозреваю, что в них тоже находились какие-то статуи (впрочем, не берусь утверждать).
Вслед за нами подъехало несколько автобусов со школьниками разных возрастов, которые очень быстро заполнили собой руины монастыря.
Их интереса к буддизму и древнему монастырю хватило минут на пять, после чего оказалось, что самый привлекательный для них объект на холме Фаязтепа – это мы. Узбеки вообще почему-то очень любят фотографироваться с туристами, причём чем дальше от больших городов – тем больше этот интерес. Словом, если вдруг вы обнаружите где-то на просторах интернета фотографии, на которых какие-то люди, очень похожие на нас, стоят в окружении узбекских школьников – знайте, что это – действительно мы.
Напоминаю, что мы всё ещё находимся в западной части термезского городища и в северо-западе от современного Термеза. Тот самый, древний Термез существовал уже в VI веке до н.э., когда вошёл в состав государства Ахеменидов. Впрочем, тогда он представлял собой одну-единственную крепость, и ничего более. Уже на заре своего существования город стал важным пунктом на одной из ветвей Великого Шёлкового пути, а потому обрёл обширные торговые и культурные связи. В 329 году до н. э. Термез был завоёван Александром Македонским, после чего стал частью Греко-Бактрийского царства. В полноценный же город, с шахристаном и городской стеной, он превратился в I-III века, будучи в составе Кушанского царства. Тогда же в здешние места пришёл буддизм, который, впрочем, так до конца и не вытеснил традиционный зороастризм.
В конце VII века Термез был захвачен мятежным арабским полководцем Мусой ибн Абдаллахом, правившим городом в течение 15 лет. При нём Термез оброс обширным рабадом и северным пригородом. Правление Мусы ибн Абдаллаха закончилось завоеванием города Арабским халифатом, после чего начался период исламизации.
К IX веку Термез подошёл крупным торговым, ремесленным, научным и культурным центром, и оставался таковым в период правления Саманидов. Кстати, как раз при них западная часть города (та, в которой мы сейчас находимся) по неизвестным причинам опустела. Дальше в течение нескольких веков город регулярно переходил из рук в руки (Газневиды, Караханиды, Сельджукиды, Хорезмшахи). Закончилось это с приходом Чингисхана, который, как я уже говорил, разграбил и разрушил почти весь город кроме южного и западного пригородов (причём в западном на тот момент уже давно никто не жил).
Возрождение города произошло при Тимуре. Фактически Термез был отстроен заново на новом месте. При этом многие сохранившиеся постройки пригородов были восстановлены либо реконструированы. Кстати, именно близ Термеза Тимур впервые повстречал своего будущего духовного наставника Мир Саид Барака.
При Тимуридах все караваны в сторону Индии и Китая стали ходить через Термез, так что город очень быстро восстановил свои некогда обширные торговые связи. Интересно, что в те времена даже европейцы предпочитали заезжать в Мавераннахр с юга, через Термез.
При Шейбанидах город стал объектом некоторой междоусобицы и в конце концов был взят Абдулла-ханом II. Ну а закончилась история древнего города при Аштарханидах, когда он лишился крепостных стен и постепенно пришёл в запустение. Фактически к середине XVIII века от Термеза остались только два кишлака.
Ну а дальше было всё то, о чём я писал в прошлый раз (русская крепость, строительство нового города и т.д.).
Да, кстати, название «Термез» переводится с персидского как «переправа». Греки называли его Деметрис, а китайцы – Туми.
Ну а мы тем временем немного переместились в пространстве и оказались на соседнем холме Кара-тепа (переводится как «чёрный холм»). И здесь мы обнаруживаем остатки аж целого буддийского центра, состоящего из множества вихар (монастырей).
Построено это всё тоже в I веке, во времена Кушанского царства, максимального расцвета достигло в II-III веках и продолжало функционировать до IV века, постепенно угасая. По-видимому, в IV веке предпринимались некие попытки возродить монастыри, которые ни к чему не привели, так что в V веке всё это окончательно пришло в запустение. Ну и ещё – предполагается, что в VIII веке в одной из заброшенных вихар функционировал христианский монастырь.
Нужна вам древняя колонна? Можете забирать (шутка). Ну а если серьёзно – то для того, чтобы вывезти с собой из страны какую-нибудь такую древнюю находку, вам придётся оформлять огромную кучу документов (и то – не факт, что разрешат).
Чабаны пьют чай и наблюдают массовый исход школьников с Фаяз-тепа в то время, как их козы неторопливо жуют траву.
Школьницы штурмуют древние стены.
Одна из древних вихар теперь накрыта металлическим навесом (по-видимому, без него здесь скапливалась дождевая вода).
Какая-то древняя (???) керамика, аккуратно сложенная кем-то в одной из стенных ниш.
Обычно вихара состоит из внутреннего двора, в центре которого находится ступа, а по бокам пристроены кельи.
Немного здешней фауны.
Алтарь?…
Большинство вихар построены на склоне, где формировалась ровная площадка (внутренний двор), с нижней стороны к ней пристраивались кельи из сырцового кирпича, а со стороны вершины холма вырывались пещеры. Таким образом, у каждой вихары была наземная и подземная часть. И думаю, что зодчие I века были правы. Вспомним, что Термез – самая жаркая точка древнего Мавераннахра и современного Узбекистана. По моим наблюдениям, температура воздуха в Термезе по меньшей мере на пять градусов превышает температуру в Ташкенте. Словом, летом здесь – не просто жарко, а очень жарко, так что в это время года находиться под землёй должно быть гораздо комфортней, чем на земле. Вспомним, к примеру, что жители знаменитого австралийского городка Кубер-Педи спасались и до сих пор продолжают спасаться от жары в подземных домах. Ну и ещё – самые первые буддийские обители (а это – III век до н.э.) представляли собой вырубленные в скале пещеры, так что здесь мы видим явное продолжение традиции.
Тем временем школьники уже вдоволь напрыгались по древним руинам и возвращаются к своим автобусам.
Поднимаемся на самую верхнюю точку холма.
Здесь – остатки ещё какого-то крупного строения, которое уже в наше время надстроили современным саманом. По-видимому, в какой-то момент его восстановят в первоначальном виде (ну или – в том виде, в каком оно представляется учёным по результатам раскопок).
Это – как раз-таки внутренний двор одной из вихар.
С самой верхней точки Кара-тепа очень неплохо видно русло реки Амударья. Здесь она раздваивается, огибая с двух сторон остров Арал-Пайгамбар. Всё, что за островом, это – Афганистан.
На острове хорошо виден мавзолей пророка Зуль-Кифля (он же – ветхозаветный Иезекииль). Мавзолей построен в XI веке и недавно отреставрирован, причём к качеству этой самой реставрации сейчас возникло множество претензий. А вот попасть туда проблематично, так как остров находится в приграничной зоне.
За островом, на афганской территории видны дома какого-то посёлка или города (Даулатабад?). Знаю, что ближайший отсюда афганский город – это Мазари-Шариф, но он – немного в другом направлении. Мы пытались увидеть на той стороне кого-нибудь, кому можно помахать рукой, но так никого и не нашли.
Где-то слева, за Термезом, должен быть знаменитый мост Хайратон (он же – Мост дружбы) – единственный погранпереход на ту сторону, но отсюда он не виден.
Вообще-то по законам Узбекистана фотосъёмка объектов госграницы и сопредельных территорий запрещена, а потому, снимая с вершины Кара-тепа, будьте осторожны. Кстати, если бы не этот запрет, у меня бы получилось оттуда несколько отличных кадров.
Козы перемещаются по полю, выбирая траву повкуснее.
Пейзаж с верблюжьей колючкой и осколками какой-то древней керамики. Таких осколков здесь полным-полно. Подозреваю, что кто-то их специально здесь разложил для большей аутентичности, а может – в здешних музеях переизбыток такой керамики.
А вот и подземная часть одной из вихар. Школьники почему-то сюда не добрались (может, потому, что эти пещеры малозаметны за зарослями верблюжьей колючки).
В принципе туда можно залезть, если вас не смущают многочисленные здесь осиные гнёзда.
По-видимому, это – всё, что осталось от внутреннего двора самой верхней вихары.
Отмахиваясь от ос, заглядываем в одну из пещер.
Штуковина слева – это кусок глины, который начал падать в момент моего проникновения внутрь, так что я случайно заснял его в полёте.
Остатки ещё одной подземной кельи.
А здесь, похоже, был круговой подземный коридор.
Ещё какая-то керамика. Здесь её в избытке.
Современный бетон и кусок арматуры. Таких здесь несколько. По-видимому, это должно было стать опорой для чего-то (фонарей?).
Пока чабаны внизу пили чай и травили анекдоты, их козы, кажется, решили попытаться перейти узбекско-афганскую границу. Но по вышеназванной причине я это всё не заснял, а потому – вот вам вместо этого мак, цветущий на вершине Кара-тепа.
Пока всё. Продолжение – следующим постом, в котором нам удастся отыскать нечто такое, о чём мало кто знает даже в Термезе. Словом, ждите – будет интересно.
Техническая информация:
Описание: Город Термез - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Термез
Высота над уровнем моря: 306 m
На Яндекс-карте: 67.27833,37.22417
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/402185.html.
Journal information